Entre lagos y montanas

Juste 100 km a parcourir avant d’arriver a Junin. En 3h d’attente autant de voitures me passent sans s’arreter. Enfin, lorsque Miguel se pointe dans la quatrieme, je m’embarque pour Junin de los Andes. Je ne fais que passer et j’ai juste le temps d’apprecier le volcan Lanin qui pointe a l’horizon. En cette saison il est encore recouvert par les neiges. Un autre ride dans une voiture des services postaux argentins et j’arrive a San Martin de los Andes. J’y suis assez tot et j’ai le temps de me renseigner sur ce qu’offre la region en termes de randonnees.

Je suis dans le sud de la province de Neuquen, soit la partie nord est de la Patagonie qui propose petits villages de type alpin, chaines de montagnes de basse et moyenne altitude et une infinite de lacs a l’eau cristalline. En cette saison, le printemps, l’activite touristique est tres faible en raison de la fraicheur du climat, de la presence insistante de la neige et du fait que les vacances argentines n’arrivent pas avant fin decembre. C’est donc tout bon pour profiter de la region lorsqu’on aime marcher, que l’on n’aime pas la foule et qu’on ne soit pas trop demandeur en termes d’attractions touristiques qui ne feront pas leur apparition avant un bon mois ou deux.

Quelques vivres dans le sac, une carte du coin acquise a l’office du tourisme de San Martin me suffisent pour me lancer dans la montagne et le parc national Lanin. Je dois d’abord traverser une communaute Mapuce avant que la nuit tombe. Sur le chemin je rencontre un natif completement rond et au nom bien « local », René, qui m’offre finalement le logis. Pour un type ivre il n’est pas tres loquace et mes questions restent souvent sans reponse tandis que lui ne cesse de me demander d’où je viens… Je le quitte tot le lendemain, sors du bois qui abrite la communaute et entame l’ascension du Cerro Colorado qui m’offre un panorama incroyable sur les montagnes alentours et le lac Lacar. La moitie de l’ascension se fait dans la neige. Lorsqu’apres etre redescendu et etre rentre au village, je me fais prendre en stop jusqu'à Rio Hermoso, j’apprends que les gardes forestiers sont toujours a la recherche d’un jeune homme de 25 ans parti en montagne la veille et a qui ils ont oublie de demander son itineraire lors de son passage a l’office du parc. Ca ne peut etre que moi…

    

A Rio Hermoso, je me fais embarquer par le senor Parrilli. Age de 82 ans, cet homme incroyable, createur de plus d’une dizaine d’entreprises, connait la region comme sa poche. Pas etonnant puisque c’est lui qui a trace la majorite des sentiers et routes qui sillonnent ces montagnes. Il me convainc de me rendre a Villa Traful avec lui, un petit village perdu dans la foret, ou il se construit actuellement une residence pour passer ces derniers jours tranquille, loin du brouhahas et des jeunes qu’il « ne comprend plus ». Je me retrouve ce soir la avec lui et ses 3 employes. Tous ont beaucoup de choses a m’apprendre, notamment sur la flore de la region, sur le travail du bois et la fameuse histoire des nazis qui avaient trouve refuge dans cette partie de l’Argentine sous le regime de Peron. Petite ballade autour du lac le lendemain avant de discuter encore quelques heures avec mes hotes et de finalement quitter les lieux a regret en fin de journee.

    

Un jeune couple m’amene jusqu'à Villa La Angostura tandis que la nuit tombe. Il est déjà tard lorsque j’arrive et je ne peux que me trouver un simple endroit ou camper au bord du lac Nahuel Huapi. La vue au petit matin est tout a fait charmante et je suis juste a l’entree du Bosque de los Arrayanes, pas si mal que ca pour un campement improvise dans l’obscurite ! Apres une bonne randonnee dans le bois en ce dimanche matin, je retourne dans le centre et me refugie a la station service ou je reste jusqu’en fin de journee a profiter du Wi-Fi afin de renseigner le blog, entre autres. Vers 19h, j’entame le stop et me fais embarquer jusqu'à Bariloche par un groupe de 3 amis originaires de Santa Fe. Javier, Juan-Pa et Diego sont en vacances et en profitent pour visiter la region des lacs sans les copines restees a la maison ! Je me laisse convaincre facilement de les accompagner a l’hotel a Bariloche. Je dis facilement car apres tout ca faisait pres de 2 mois et demi que je n’avais pas franchi les portes d’un hotel…

Je passe la soiree avec ces joyeux fetards qui me sortent et me vaccinent au Fernet-Coca, la boisson nationale. Le lendemain je me rends a l’ouest de Bariloche, dans le parc naturel Llao Llao. A l’exception de l’enorme complexe hotelier et de son golf qui ruinent le paysage, cette partie de la cordillere est tout simplement splendide. Encore des montagnes, encore des lacs, mais il est dur de se lasser de tels panoramas ! Je reste une nuit de plus a Bariloche pour essayer de visiter le Centro Atomico, lieu unique en Amerique Latine, mais sans resultat. Programmer une visite ne peut se faire que plusieurs mois a l’avance en raison de la forte demande. Dommage…

    

Je poursuis donc ma route vers le sud et me rends a El Bolson. Je suis pris en stop par Vicky qui a deja 3 « mochileros » dans sa voiture ! Une fois a destination nous decidons de nous rendre ensemble au lac Puelo pour camper. Gregory et Mauricio sont colombiens et Maria est venezuelienne ; voila quelques mois maintenant qu’ils sont en Argentine et qu’ils alternent entre petits boulots et vagabondage. La soiree se prolonge tard autour du feu qui nous nourrit (litteralement cette nuit la) et nous rechauffe. Le lendemain matin je poursuis seul et j’arrive ainsi a Esquel en 3 temps. Deux premiers courts rides et un dernier d’une centaine de kilometres avec Alejandro et Viviana qui reviennent d’un des centres sociaux pour anciens dans lequel ils exercent. L’attraction d’Esquel est la presence d’arbres millenaires dans le parc national Los Alerces a 50 km de la ville. Je me dirige donc dans cette direction. 8km de marche pour arriver a la deviation menant au parc et ensuite l’attente non concretisee d’un vehicule qui m’oblige a camper sur place. La temperature est de -5C cette nuit la. Heureusement mon nouveau sac de couchage me permet de dormir sereinement. J’attends peu le lendemain avant que Ricardo, un ancien gardien de prison, ne me depose a l’interieur du parc. Pas de chance, le prochain bateau qui permet de traverser le lac Menendez et d’atteindre le bois millenaire ne sort pas avant une semaine. Je me contente d’une randonnee dans le parc qui possede aussi de nombreux Coihues. Bien que « seulement » centenaires, ces derniers sont déjà tres impressionnants !

    

En fin de journee je suis de retour a Esquel et j’affronte le meme probleme que la veille. Du coup, je n’ai mon premier ride que le lendemain vers 9h30. Apres etre arrive a Tecka grace a Omar, un directeur d’ecole, je penetre dans l’immense pampa qui relie la cordillere a la cote atlantique dans la voiture de Miguel et Iviana, un couple argentino-chilien (tres frequent dans le sud de l’Argentine ou ce brassage est monnaie courante). Nous parcourons 500 km entre ciel et terre a la poursuite de l’horizon qui reste immuable. Seuls les environs du petit village de Los Altares trompent l’ennui de notre traversee puisque la pampa s’orne alors d’un relief type « meseta » qui contraste avec le plat infini de la pampa. En fin de journee nous sommes a Trelew. J’ai laisse derriere moi les montagnes, les lacs et la neige pour le sable, la mer et le desert.